Flyprat - View Single Post

gilera · 28-09-2010, 21:20

Kommentarer tas i en egen tråd for at denne ikke skal bli full av rot:
http://forum.flyprat.no/showthread.php?t=73349

Når man tar bildet:

Først noen begreper:
- RAW. Det det digitale negativet. Altså det er en fil som inneholder all informasjon fra sensoren. Denne filtypen egner seg hvis man skal redigere bildet ganske heftig etterpå siden den inneholder mer info enn det vi ser. Hvis man tar bildet RAW må man redigere etterpå.

- JPEG. Er et komprimert bilde. Det betyr som f. eks MP3 formatet, at det er fjernet masse informasjon fra bildet som vi ikke ser på en vanlig dataskjerm. Noen ganger mer og da ser man tydelig at bildekvaliteten reduseres. Dette er for å få mindre filstørrelse som gjør at man kan få flere bilder inne på minnebrikka eller gjøre det lettere å laste en nettside med mange bilder.
Hvis man tar bilder i JPEG så «redigerer» kameraet bildene litt selv.

- Lukkertid. Dette er tiden bildesensoren eksponeres for (får tilsatt) lys. Jo lenger lukkertid desto vanskeligere blir det å få bildet skarpt uten bevegelse. Det finnes ingen fasitsvar på hvilken lukkertid du trenger. Skal man ta bilde av noe som beveger seg raskt trenger man kort lukkertid. Har man kameraet på stativ og skal ta f. eks natur/landskapsbilder så kan man bruke lengre lukkertider for å få slørete vann osv.

Lukkertiden vises som f. eks 1/125 (0,008 sek.), 1' (1 sek.) og 1'3 (1,3 sek.).

- Blender. Dette er mekanismen som styrer lysåpningen til objektivet. Jo større åpning, jo mer lys kommer det selvfølgelig inn til kameraet, men dybdeskarpheten bir mindre. På billige objektiver vil også skarpheten avta drastisk ved større åpning. Det vil også bli en del vignettering ved stor åpning (gjelder så og si alle objektiver, men mest merkbart på fullformatkameraer). Vignettering betyr at det blir mørkere mot hjørnene i bildet.

Størrelsen på blenderåpningen vises som f. eks f/16, f/8, f/2.8. Merk at jo lavere tall, jo større er åpningen.
Hvorfor det er slik er nettopp på grunn av at f/ tallet er et forholdstall mellom brennvidde og lysåpning.
Dvs. at hvis brennvidden er 100mm og f/ tallet er F/4 så er lysåpningen til objektivet 25mm i diameter.

Et eksempel til: Hvis brennvidden er 17mm og f/ tallet er f/16 så er lysåpningen til objektivet 17 / 16 = 1.0625mm.

- ISO tallet. For dere "gamle" som hadde analogt speilreflekskamera med film husker dere vel begrepene ASA, DIN mm. Dette ble etterhvert tungvindt å bytte mellom og regne om. Derfor skapte man ISO som står for "International Organization for Standardization" og brukes i mange andre sammenhenger også.

Dette er lysfølsomheten til sensoren. Altså hvor mye kameraet skal forsterke de elektroniske signalene. Før var det størrelsen på filmkornene, jo større korn, jo større lysfølsomhet ettersom det ble mer areal på hvert punkt, men resultatet var da lavere oppløsning som da kunne merkes som "bildestøy".

I dag betyr det som sagt hvor mye kameraet skal forsterke de elektroniske signalene fra bildesensoren. Jo mer et signal forsterkes, jo mer støy blir det og vi får uønsket bildestøy som kan sees som mange røde, grønne og blå prikker på bildet.

Jo høyere ISO, jo kortere lukkertid, men mer støy. Og motsatt.

Så kommer vi til de vanligste bildemodusene som er greit å vite litt om: "Av", "Tv", "A-DEP" og "M".
Forskjellen er som følger:
- I modus Av (Canon) eller A (Nikon) så velger du blender og ISO manuelt, men kameraet styrer lukkertiden.

- I modus Tv (Canon) eller S (Nikon) så velger du lukkertid og ISO manuelt, mens kameraet tar seg av blenderåpningen.

- I modus M må du styre ISO, blenderåpning og lukkertid selv. Dette lønner seg som regel kun ved spesielle motiver som ved sterkt motlys.

- A-DEP er "Auto Depth" og er en automatisk funksjon der kameraet selv bestemmer hvilken dybdeskarphet bildet skal ha (hvilken blender). Hvis du for ekesempel skal ta bilde av tre-fire personer som står ved siden av hverandre i skråvinkel.

Jeg har aldri brukt den, men det står mye mer om funksjonen i manualen.

SÅ! Hvor og når skal vi bruke de forskjellige modusene?

Siden dette er et flyforum så begynner jeg med hvordan man enklest tar bilder av fly.
Ettersom fly ofte er i bevegelse når vi spottere tar bilder av dem pleier jeg å bruke bildemodus Av på kameraet. Så velger jeg blendertall rundt f/5 (eller f/8 hvis jeg tar bilde av flyet på skrå for å få med hele flyet i fokus), lavest mulig ISO til bildeforholdene for å få minst mulig bildestøy. Jeg tar også noen testbilder for å se hva lukkertiden blir (det står også i søkeren når man tar bildet), men jeg liker å se resultatet på skjermen også for å se om automatikken over- eller undereksponerer (for lyst eller for mørkt bilde).

Hvis man tar bilder av helikopter eller propellfly ønsker man gjerne å se litt bevegelse i rotoren/propellen. Bruk da bildemodus Tv og lukkertid 1/50-1/125. Prøv gjern ut selv. Her lønner det seg også å ha bildestabilisering.

Når jeg tar bilder av natur og landskap så bruker jeg alltid bildemodus M for å styre alt manuelt. Dette er for å ha full kontroll når jeg f. eks tar HDR bilder.

Noen tips til slutt:
- Hvor man skal forholde seg i forhold til lyset.Til vanlig fotografering så lønner det seg å alltid ha sola i ryggen. Ellers kan man få strølys og mørke skyggeområder. Ellers kan man prøve å overeksponere litt.
I solnedganger kan man prøve å eksponere etter himmelen bak så man får f. Eks flyet eller fyrtårnet som en silhuett.

- Hvordan få skarpest mulig bilder. De fleste objektiver er skarpest 4-5 blendertrinn ned fra største åpning. Dvs. et sted mellom f/7.1 og f/11 for de vanligste objektivene.
Når kameraet ikke står på stativ ønsker man som regel kortest mulig lukkertid for ikke å få bevegelsesuskarphet. Da snakker vi lukkertider eksempelvis fra 1/125sek og raskere.

Når man skal ta bilde av fly i bevegelse lønner det seg å velge det midterste fokuspunktet ettersom det som regel er høysensitivt, samt at man har fokus på objektet hele tiden (hvordan det gjøres varierer fra kamera til kamera så jeg anbefaler å lete frem i manualen, tro meg, det er verdt slitet!).

Det lønner seg også å skru på noe som på Canon språket kalles "AI-servo" som gjør at kameraet hele tiden fokuserer når man trykker utløserknappen halvveis ned. Dette gjør det mye lettere å få skarpe bilder når man følger et motiv. Merk at det fungerer best med objektiver med rask autofokus.

Lysmålinga pleier jeg å la være som den er. Altså at den regner et gjennomsnitt ut i fra hele bildet.

Panorering:
Panorering betyr at man bruker litt lengre lukkertider og følger flyet bortover for å få bakgrunnen slørete slik man får et fartsinntrykk.
For nybegynnerne anbefales lukkertider mellom 1/80-1/125sek når flyet har landingshastighet eller tilsvarende.
De litt mer erfarne på dette området kan bruke lukkertider helt ned i 1/30sek og enda litt lavere.
Her er objektiver med bildestabilisator en klar fordel. Noen har også en panoramafunksjon der man skrur at bildestabiliseringa til den ene aksen.

En annen ting man kan tenke på for å få riktig eksponering på motivet i forhold til området rundt, er hvis man f. eks tar bilde av et hvitt fly som sola skinner på, vil det sterke lyset fra sola reflektere mye bedre enn fra området rundt flyet. Velger man da eksponering ut i fra den hvite flykroppen så vil man få et undereksponert bilde. Altså flykroppen vil være riktig, men alt annet vil være mørtk. Det er ikke særlig heldig, med mindre man vil ha det sånn da.
Prøv deg frem og ta noen testbilder og finn en mellomting mellom overeksponert flykropp og litt undereksponert området rundt.
(Husk at selv om man tar bildet i RAW er det ikke alltid man kan redde bildet hvis man har bommet helt med eksponeringa og i hvetrfall ikke bommet med fokus.)

Når du har funnet en mellomting er det bare å skyte i vei!

28-09-2010, 21:20	#1
gilera Canonskytter Join Date: Sep 2008 Location: Halden Posts: 820	Foto FAQ Kommentarer tas i en egen tråd for at denne ikke skal bli full av rot: http://forum.flyprat.no/showthread.php?t=73349 Når man tar bildet: Først noen begreper: - RAW. Det det digitale negativet. Altså det er en fil som inneholder all informasjon fra sensoren. Denne filtypen egner seg hvis man skal redigere bildet ganske heftig etterpå siden den inneholder mer info enn det vi ser. Hvis man tar bildet RAW må man redigere etterpå. - JPEG. Er et komprimert bilde. Det betyr som f. eks MP3 formatet, at det er fjernet masse informasjon fra bildet som vi ikke ser på en vanlig dataskjerm. Noen ganger mer og da ser man tydelig at bildekvaliteten reduseres. Dette er for å få mindre filstørrelse som gjør at man kan få flere bilder inne på minnebrikka eller gjøre det lettere å laste en nettside med mange bilder. Hvis man tar bilder i JPEG så «redigerer» kameraet bildene litt selv. - Lukkertid. Dette er tiden bildesensoren eksponeres for (får tilsatt) lys. Jo lenger lukkertid desto vanskeligere blir det å få bildet skarpt uten bevegelse. Det finnes ingen fasitsvar på hvilken lukkertid du trenger. Skal man ta bilde av noe som beveger seg raskt trenger man kort lukkertid. Har man kameraet på stativ og skal ta f. eks natur/landskapsbilder så kan man bruke lengre lukkertider for å få slørete vann osv. Lukkertiden vises som f. eks 1/125 (0,008 sek.), 1' (1 sek.) og 1'3 (1,3 sek.). - Blender. Dette er mekanismen som styrer lysåpningen til objektivet. Jo større åpning, jo mer lys kommer det selvfølgelig inn til kameraet, men dybdeskarpheten bir mindre. På billige objektiver vil også skarpheten avta drastisk ved større åpning. Det vil også bli en del vignettering ved stor åpning (gjelder så og si alle objektiver, men mest merkbart på fullformatkameraer). Vignettering betyr at det blir mørkere mot hjørnene i bildet. Størrelsen på blenderåpningen vises som f. eks f/16, f/8, f/2.8. Merk at jo lavere tall, jo større er åpningen. Hvorfor det er slik er nettopp på grunn av at f/ tallet er et forholdstall mellom brennvidde og lysåpning. Dvs. at hvis brennvidden er 100mm og f/ tallet er F/4 så er lysåpningen til objektivet 25mm i diameter. Et eksempel til: Hvis brennvidden er 17mm og f/ tallet er f/16 så er lysåpningen til objektivet 17 / 16 = 1.0625mm. - ISO tallet. For dere "gamle" som hadde analogt speilreflekskamera med film husker dere vel begrepene ASA, DIN mm. Dette ble etterhvert tungvindt å bytte mellom og regne om. Derfor skapte man ISO som står for "International Organization for Standardization" og brukes i mange andre sammenhenger også. Dette er lysfølsomheten til sensoren. Altså hvor mye kameraet skal forsterke de elektroniske signalene. Før var det størrelsen på filmkornene, jo større korn, jo større lysfølsomhet ettersom det ble mer areal på hvert punkt, men resultatet var da lavere oppløsning som da kunne merkes som "bildestøy". I dag betyr det som sagt hvor mye kameraet skal forsterke de elektroniske signalene fra bildesensoren. Jo mer et signal forsterkes, jo mer støy blir det og vi får uønsket bildestøy som kan sees som mange røde, grønne og blå prikker på bildet. Jo høyere ISO, jo kortere lukkertid, men mer støy. Og motsatt. Så kommer vi til de vanligste bildemodusene som er greit å vite litt om: "Av", "Tv", "A-DEP" og "M". Forskjellen er som følger: - I modus Av (Canon) eller A (Nikon) så velger du blender og ISO manuelt, men kameraet styrer lukkertiden. - I modus Tv (Canon) eller S (Nikon) så velger du lukkertid og ISO manuelt, mens kameraet tar seg av blenderåpningen. - I modus M må du styre ISO, blenderåpning og lukkertid selv. Dette lønner seg som regel kun ved spesielle motiver som ved sterkt motlys. - A-DEP er "Auto Depth" og er en automatisk funksjon der kameraet selv bestemmer hvilken dybdeskarphet bildet skal ha (hvilken blender). Hvis du for ekesempel skal ta bilde av tre-fire personer som står ved siden av hverandre i skråvinkel. Jeg har aldri brukt den, men det står mye mer om funksjonen i manualen. SÅ! Hvor og når skal vi bruke de forskjellige modusene? Siden dette er et flyforum så begynner jeg med hvordan man enklest tar bilder av fly. Ettersom fly ofte er i bevegelse når vi spottere tar bilder av dem pleier jeg å bruke bildemodus Av på kameraet. Så velger jeg blendertall rundt f/5 (eller f/8 hvis jeg tar bilde av flyet på skrå for å få med hele flyet i fokus), lavest mulig ISO til bildeforholdene for å få minst mulig bildestøy. Jeg tar også noen testbilder for å se hva lukkertiden blir (det står også i søkeren når man tar bildet), men jeg liker å se resultatet på skjermen også for å se om automatikken over- eller undereksponerer (for lyst eller for mørkt bilde). Hvis man tar bilder av helikopter eller propellfly ønsker man gjerne å se litt bevegelse i rotoren/propellen. Bruk da bildemodus Tv og lukkertid 1/50-1/125. Prøv gjern ut selv. Her lønner det seg også å ha bildestabilisering. Når jeg tar bilder av natur og landskap så bruker jeg alltid bildemodus M for å styre alt manuelt. Dette er for å ha full kontroll når jeg f. eks tar HDR bilder. Noen tips til slutt: - Hvor man skal forholde seg i forhold til lyset.Til vanlig fotografering så lønner det seg å alltid ha sola i ryggen. Ellers kan man få strølys og mørke skyggeområder. Ellers kan man prøve å overeksponere litt. I solnedganger kan man prøve å eksponere etter himmelen bak så man får f. Eks flyet eller fyrtårnet som en silhuett. - Hvordan få skarpest mulig bilder. De fleste objektiver er skarpest 4-5 blendertrinn ned fra største åpning. Dvs. et sted mellom f/7.1 og f/11 for de vanligste objektivene. Når kameraet ikke står på stativ ønsker man som regel kortest mulig lukkertid for ikke å få bevegelsesuskarphet. Da snakker vi lukkertider eksempelvis fra 1/125sek og raskere. Når man skal ta bilde av fly i bevegelse lønner det seg å velge det midterste fokuspunktet ettersom det som regel er høysensitivt, samt at man har fokus på objektet hele tiden (hvordan det gjøres varierer fra kamera til kamera så jeg anbefaler å lete frem i manualen, tro meg, det er verdt slitet!). Det lønner seg også å skru på noe som på Canon språket kalles "AI-servo" som gjør at kameraet hele tiden fokuserer når man trykker utløserknappen halvveis ned. Dette gjør det mye lettere å få skarpe bilder når man følger et motiv. Merk at det fungerer best med objektiver med rask autofokus. Lysmålinga pleier jeg å la være som den er. Altså at den regner et gjennomsnitt ut i fra hele bildet. Panorering: Panorering betyr at man bruker litt lengre lukkertider og følger flyet bortover for å få bakgrunnen slørete slik man får et fartsinntrykk. For nybegynnerne anbefales lukkertider mellom 1/80-1/125sek når flyet har landingshastighet eller tilsvarende. De litt mer erfarne på dette området kan bruke lukkertider helt ned i 1/30sek og enda litt lavere. Her er objektiver med bildestabilisator en klar fordel. Noen har også en panoramafunksjon der man skrur at bildestabiliseringa til den ene aksen. En annen ting man kan tenke på for å få riktig eksponering på motivet i forhold til området rundt, er hvis man f. eks tar bilde av et hvitt fly som sola skinner på, vil det sterke lyset fra sola reflektere mye bedre enn fra området rundt flyet. Velger man da eksponering ut i fra den hvite flykroppen så vil man få et undereksponert bilde. Altså flykroppen vil være riktig, men alt annet vil være mørtk. Det er ikke særlig heldig, med mindre man vil ha det sånn da. Prøv deg frem og ta noen testbilder og finn en mellomting mellom overeksponert flykropp og litt undereksponert området rundt. (Husk at selv om man tar bildet i RAW er det ikke alltid man kan redde bildet hvis man har bommet helt med eksponeringa og i hvetrfall ikke bommet med fokus.) Når du har funnet en mellomting er det bare å skyte i vei! __________________ You Can, Canon. Last edited by gilera; 08-05-2012 at 12:56.